Триест — столица региона — очень долго оставался незакрытым гештальтом. И вот наконец 25 апреля 2021 года — это было Вербное воскресенье — я оказалась в этом космополитичном городе, что обусловлено его положением и историей.
От вокзала я сразу направилась в православную сербскую церковь, которая явлеятся одной из достопримечательностей Триеста благодаря своей красоте и местоположению — прямо в центре города, на берегу канала. Храм действительно красивый, величественный, построенный по канонам православного зодчества. Что поразило — полное понимание того, что происходило, потому что богослужение велось, как и у нас, на церковнославянском, и чувство общности — очень приятное и трогательное, историческое чувство — память о тех временах, когда старославянский был письменным языком многих славянских народов.
Однако пора было погрузиться во времена еще более отдаленные и отправиться в базилику святого Иуста, которая парит над городом. История этого места давняя и интересная. Когда-то в древнем Триесте, или Тагесте, здесь был форум, остатки которого в виде античных колонн до сих пор видны сбоку от церкви. Святой Иуст — мученик 3 века, который был утоплен в Триестском заливе и тело которого было потом чудесным образом обретено. Базилика произвела очень хорошее впечталение не в последнюю очередь потому, что был чудесный солнечный день. Простой романский фасад в окружении деревьев, одетых молодой листвой — это было действительно радостное зрелище. Еще более это ощущение усилилилось, когда я стала спускаться в город и где-то на полдороге слева оказался парк, полностью, как показалось на первый взгляд, покрытый цветущей глицинией. Кто бывал в Италии в апреле—мае, тот мог видеть во многих городах эти пахучие сиреневые гроздья, но в Триесте они покрывали просто гигантские площади.
Так, постепенно спускаяясь в нижний город, я оказалась в очень симпатичном районе с литературной славой. На многих домах здесь можно было увидеть таблички с именами Итало Звево, Умберто Сабы, но, конечно, главной литературной знаменитостью Триеста является ирландец Джеймс Джойс, который прожил в этом городе десятилетие и преподавал английский в частной школе. Считается, что именно язык Триеста, представляющий из себя смесь из итальянских, славянских, немецких слов, подал идею последней книги Джойса — нечитабельных «Поминок по Финнегану» — нечитабельных именно из-за этих филологических поисков или происков. Кажется, что Джойс — самый памятниковый писатель на свете, вот и в Триесте на набережной канала можно сфотаться с небольшого роста бронзовым человечком в шляпе и очочках.
Когда я оказалась в литературном районе, было около 12 — время аперитива, шпритца, который по случаю коронавируса выдавался прямо из открытых дверей баров. Представьте себе — залитые солнцем небольшие, уютные площади, высокие светлые стены домов, а внизу на площади развеселая компания, иногда довольно странного вида — небрежно одетые девушки с пирсингом и огромными собаками, юноши с крашеными волосами — разношерстная толпа, которой так славятся портовые города, потому что главным в Триесте всегда было море. Его набережные с величественными дворцами были задуманы как парадный фасад империи — Австро-Венгерской, разумеется. Обязательно прогуляйтесь в порту. Если повезет — увидите сюрреалистическое зрелище: совершенно оранжевые воды с огромными, чуть ли не метровыми медузами в диаметре. Сами триестцы с удивленными до крайней степени лицами прогуливались вдоль залива или сидели, привалившись к пирсам, греясь на апрельском солнышке и любуясь необычной картиной.
Когда вы насладитесь морем и импозантными дворцами, отправляйтесь посмотреть на самую большую синагогу в Европе, которая была построена в многонациональном Триесте в 1913 году. Громадная синагога представляет собой, по-моему, странное зрелище. У меня почему-то возникли параллели с никогда не виденными мною ассирискими дворцами и зиккуратами. Синагога стоит посреди чудесного квартала с широкими улицами и бульварами, напомнившими мне Париж.
